День 12. Новосибирск.
За окном вагона ночной город, уставший от суеты. По стеклу медленно стекают слезы ночного дождя.
Прощай, путешествие длиной в 12 дней в прекрасный мир Алтайских гор, мир удивительных людей,
звенящих кедров и молочно-голубых рек. Я отдала тебе частичку своей души, получив взамен гораздо
больше. И теперь память будет бережно хранить чудесные картинки волшебной страны Беловодье,
в которой мне посчастливилось побывать.
День 1 и 2.
Сбор группы в Новосибирске и отправление автобусом в с.Усть-Кокса в Горном Алтае.
В вечернем воздухе запах напряженного ожидания, страхов и надежд. Группа весьма разношерстная.
Примерно половина туристов – москвичи и подмосквичи, молодые и яркие. Привлекает внимание пожилая
пара супругов из Тулы. Они трогательно держатся за руки и поначалу держатся немного особняком.
В дальнейшем я всю дорогу любовалась этими красивыми и очень достойными людьми, которые с честью
переносили все тяготы тяжелейшего пути. Едем почти 18 часов, и ближе к обеду следующего дня прибываем
на туристическую базу «Уймонский ковчег» в с. Усть-Кокса республики Алтай. Нас очень радушно встречают,
обильно кормят, снабжают недостающим снаряжением и разбивают по палаткам.
Наутро ребята-инструкторы перетрясают рюкзак каждого участника похода, оценивая каждую прихваченную
с собой вещь с точки зрения необходимости. Сколько добрых слов было сказано им за это, когда мы без
сил вползали на перевал Кара-Тюрек.
Мне кажется, в тот день лишняя футболка в рюкзаке меня бы точно убила!
День 3.
Ранний выезд в с.Тюнгур (62 км от Усть-Коксы). Уймонская долина, по которой проложен наш путь,
расположена между Катунским и Терекинским хребтом. Пока меня ничего не удивляет – пейзажи
за окном очень похожи на нашу Тункинскую долину, только пожалуй у нас нет такого разнотравья
и буйной зелени, сибирские пейзажи гораздо сдержанней и суровей. Девчонки в автобусе визжат
и охают от каждого увиденного суслика, а я же жду большего.
В пос.Тюнгур переходим по шаткому подвесному мосту через красавицу Катунь и грузимся в ГАЗ-66,
ласково именуемый в народе «Шишига». Этот прекрасный зверь, натужно взревев,
тащит нас еще 16 км вглубь тайги по бездорожью. С нами в группе 2 молодые немецкие пары,
видимо желающие отведать адреналинчику в российской глубинке. Бедную Кристин доставали
из машины вместе со скамейкой, – она с немецким упорством цеплялась за нее до последнего.
В этот день мы проходим вдоль реки Кучерла совсем немного – около 15 км, и становимся
на стоянку прямо на берегу ревущей реки. Она имеет удивительный цвет воды – молочно-бирюзовый,
и играет на солнце нежно-голубыми всполохами.
День 4.
Первое утро в горах светлое и теплое. Солнце нежными ладонями касается палатки, и вся поляна
оживает под теплым дыханием разомлевшей от сна земли. От палаток поднимается голубой пар,
из-за смородиновых кустов раздается негромкое ржание лошадей, и каждая травинка украшена
россыпями сверкающей росы.
Сегодня мы проходим около 16 километров, тропа все круче взбирается вверх между корней деревьев,
зарослей жимолости и смородины.
Наши иностранцы, в начале пути наотрез отказывающиеся пить небутылированную воду,
сегодня горстями хлещут воду прямо из реки. К концу похода ребята совсем обрусеют,
а всеобщий любимец Чарли даже научится так искусно и затейливо материться, что краснеют даже лошади.
К вечеру преодолеваем затяжной подъем, и взору открывается чудесное Кучерлинское озеро.
Цвет воды просто завораживает, – он переливается от глубокого синего до нежно-бирюзового.
Многовековые горы молчаливо смотрятся в молочную гладь озера, и от этого места веет таким покоем,
что хочется бросить все и остаться здесь навсегда.
День 5.
Каждое утро в нашей палатке начинается с хохота. Мы живем втроем, со мной еще две девушки
из города Кирова, с которыми за время похода мы стали закадычными подругами.
С утра включается сборочный конвейер по приведению себя из состояния полуфабриката в божеский вид.
Сами понимаете, что в боевых условиях горного похода – это задача практически невыполнимая.
По кругу медленно перемещается зубная паста, расческа, помада. Со стоном по очереди всматриваемся
в единственное зеркало, медленно эволюционируем из помятых обитателей спальников в почти прекрасных
женщин. За 10 дней этот процесс был доведен до автоматизма.
 |
|
 |
|
Сегодня мы покидаем зону леса, преодолевая по пути горные ручьи и километры курумника.
Место, куда мы направляемся – гора Белуха, самая высокая вершина в Сибири, ее высота 4506 метров.
Это место овеяно множеством древних легенд и сказаний, но у всех народов эта великая Гора признается
священной. Ее называют центром мира, потому что Белуха равноудалена от трех океанов – Тихого,
Атлантического и Ледовитого. Очень многие легенды связывают это место с таинственной страной
Беловодье, или Шамбалой. Многие люди приходят сюда в поисках себя, смысла жизни, сокровенных знаний
и Силы. И не всем открывается эта великая Гора, и не всех к себе подпускает. Иногда люди живут
по 4-5 дней у подножия Белухи, закутанной в плотное покрывало облаков, и уходят, так и не увидев
ее прекрасного лика.
День 6.
Путь к Белухе лежит через перевал Кара-Тюрек, высотой 3060 м, 1А. Щедрая до сегодняшнего дня погода
начинает резко портиться. Страшный ветер рвет одежды, сбивает с ног и осыпает злым колючим дождем
со снегом. При подъеме на Кара-Тюрек впервые встречаем знаменитый «золотой корень» – радиолу розовую.
С перевала впервые открывается вид на Белуху. И признаюсь, этот вид не очень-то радует.
Небо кипит, черные тучи висят под ногами, а сама Белуха едва угадывается за плотной стеной дождя.
Спускаемся вниз к озеру Ак-Кемскому и ставим лагерь неподалеку от бочек МЧС.
День 7.
Ух, ну и ночка сегодня была! Ветер ложил палатки, в одной из палаток сломало дуги.
С Горы доносится гул сходящих лавин, рядом с ближайших склонов сошли камнепады.
Всю ночь в палатке втроем жмемся к друг другу, греемся тем, что по очереди стучим зубами.
В соседней палатке девочка полночи отжималась, чтобы не замерзнуть, – она была там одна.
Сегодня у нас радиалка в долину Ярлу.
Долина Ярлу – одно из самых мистических мест на Алтае. С двух сторон она окружена
голубовато-фиолетовыми скалами, которые называют Синие Горы из-за удивительного оттенка ее склонов.
Самое странное, что несколько фиолетовых камешков, которые я взяла оттуда на память, в лагере стали
обычными серыми камнями (?!). Хребет, опоясывающий долину, называют Матерь мира, потому что он
отдаленно напоминает очертания лежащей женщины. В долине растут скромные горные эдельвейсы.
В самом центре долины находится огромный гладкий камень, называемый Мастер-Камень. С ним связано
очень много таинственных легенд. Люди, склонные к мистицизму, считают что именно здесь кроется вход
в священную Шамбалу. Говорят, что камень уходит в землю на 70 метров и каждый год растет на 4-5 см.
Вокруг этого древнего камня верующие воздвигли настоящий каменный город, и тысячи паломников приходят
сюда со всего мира медитировать и молиться. Кажется, что воздух вокруг просто звенит от энергии.
Вечером наши замечательные инструкторы варят на костре настоящую солянку! В порыве нежной благодарности
мы с Леной печем оладушки на всю группу. За разговорами у костра не сразу замечаем, что небо
над Белухой начинает светиться удивительным розовым свечением. Вершины гор загораются золотом,
и вдруг все небо над Ак-Кемом, как будто устав от грязно-серой мороси, загорается золотисто-розовыми
всполохами. Зрелище просто невероятное! Белуха сияет, окруженная пылающим небом, и мысль только
одна – «О Боже!!!». Это наверное те мгновения в жизни, ради которых стоит пройти десятки километров,
упрямо подниматься ввысь, мёрзнуть до дрожи и изнывать от жары.
День 8.
Утро снова хмурое и дождливое. Вся одежда и обувь насквозь мокрые, а у нас сегодня радиальный
выход на Ак-Кемский ледник. В результате идут всего несколько человек. По пути к леднику тропа выводит
нас к часовне св.Михаила. Крохотная часовня, зажатая между огромных каменных исполинов, смотрится очень
трогательной и хрупкой. Говорят, что ее воздвиг альпинист, чудом выживший в какой-то жуткой горной
передряге, когда вся его группа погибла при восхождении на Белуху. Затаив дыхание, осторожно
перелистываю страницы Книги памяти, которая хранится внутри часовни. Со страниц книги улыбаются лица
парней и девчонок, навсегда оставшихся в этих горах. Под фото – только имена и даты.
Лавина…оборвался…пропал без вести… На одной из страниц – список из 12 фамилий. Только сейчас приходит
понимание, как же все на самом деле серьезно, и насколько хрупок человек перед мощью гор.
Дальше идем по морене вдоль бывшего Верхнего Ак-Кемского озера. Сейчас на его месте просто неширокая
пойма реки. Рассказывают, что озеро было сметено с лица земли в тот год, когда из кургана достали
Алтайскую принцессу. Тогда весь Алтай содрогался под чудовищными ударами стихий, вот и озеро не уцелело.
Доходим до границы ледника. Вся его поверхность имеет грязно-серый цвет, потому что сверху ледник
покрыт осыпающимися с гор камнями. И только в глубоком гроте светится нежно-голубой лед. Все, дальше
идти нельзя, – здесь начинается 5-ти километровая приграничная зона с Казахстаном.
Под проливным дождем, замешанном с градом, возвращаемся в лагерь.
День 9. Выход с Ак-Кема.
Рядом с нашим лагерем стоит лагерь столичных йогов. Каждое утро у них начинается с показательных
выступлений. Они красуются перед публикой, выполняют какие-то немыслимые пируэты, складывают и
раскладывают друг друга по запчастям. Красивые, стройные, здоровые, но их «московский флер» всех
уже немного достал. Убежденные вегетарианцы, они за время похода измотали своего несчастного гида,
вынужденного по 3 раза на дню готовить им специфические вегетарианские блюда. Мы были свидетелями
скандала, устроенного одним из представителей «овощного тура» своему гиду, положившему чеснок в
какое-то их блюдо. Оказывается, эти люди избегают чеснок, ну совсем как вампиры.
Выход с Ак-Кема у нас с ними назначен в один день, и уже с вечера овощной тур начинает нас подкалывать
и ехидничать. Они предлагают нам сразиться – кто быстрее выйдет, и высокомерно дают нам полчаса
форы – «все-равно к обеду мы вас уже обгоним». А надо сказать, что сегодня нам предстоит самый
длинный переход с Аккема до стоянок «Три березы» длиной около 30 км. Тропа очень тяжелая – то
изматывающие подъемы, то резкие спуски по курумнику вниз. Корни, ямы, поваленные деревья поперек
тропы, многочисленные броды, ручьи и грязь по щиколотку. Нормальные люди разбивают
этот переход на 2 дня, но нас уже заело и мы принимаем вызов.
Делим группу на две подгруппы. Более слабые участники выдвигаются с одним из гидов в 7 утра,
а семь самых сильных участников вместе со вторым инструктором задерживаются, чтобы собрать лагерь
и привести в порядок поляну. Выходим в 9 утра, и уже к 12 часам догоняем наших. Быстрый обед,
и резвой рысью несемся дальше. Где-то на хвосте с отставанием в полчаса висят
самоуверенные «йоганутые». Это был самый тяжелый день. Мы практически бежим, останавливаясь только
чтобы глотнуть воды из ручьев. Уже в 16:30 мы выходим к аилу у Трех берез. Оказывается, мы поставили
рекорд, пройдя за 7,5 часов с бочек до Трех берез. «Овощной тур» появляется с отрывом в 2 часа,
не здороваясь, мрачно проходят мимо нас. А мы, уже счастливые, наевшиеся чудных алтайских лепешек
с медом и сметаной, развалившись на солнышке, поджидаем вторую подгруппу.
И тут нам приносят известие, что одной их участниц нашей группы на тропе стало плохо с сердцем,
и она не может идти. Это была одна из моих соседок по палатке. Практически весь ее рюкзак уже давно
перегружен в мой, а сегодня я забрала у нее последнее – спальник, и она шла с пустой тряпочкой
за спиной. Просто поражаешься человеческой беспечности и самоуверенности – абсолютно физически
неподготовленные люди идут в горы и создают фатальные проблемы другим людям. В результате этого
происшествия пришлось вызывать спасов, которые прибыли на место только через сутки. Вертолетом ее
эвакуировать было невозможно, так как она застряла в узком горном ущелье, недоступном для вертолета.
Ее вытаскивали сначала на руках, а затем вывозили на лошадях.
Огромное спасибо и низкий поклон нашим гидам – Алексею и Андрею. Эти парни – настоящие профессионалы
и самоотверженные люди, рискующие за нас своим жизнями и здоровьем. Кто был там, тот меня поймет.
Это настоящие мужчины.
У меня глубокое убеждение – в горы ходят только настоящие, хорошие люди. Другие здесь не задерживаются.
Наши парни, усталые, со сбитыми ногами после 30-километрового перехода,
носили пострадавшей еду – 18 км в один конец…
Вот такие у нас были люди. Через двое суток ее оттуда вынесли, и все закончилось в общем-то благополучно.
За окном вагона проплывают улыбающиеся лица, машем друг другу, плачем, назначаем встречи
на Алтайской земле через год…
Там правда замечательно. Там под шапками облаков спят прекрасные горы. Там чудесными изумрудными
каплями разбросаны по горам глубокие озера. Там молочные реки и цветущие альпийские луга.
Это прекрасная земля, которую я полюбила всей душой, и я непременно вернусь туда еще не раз.
